May 13th, 2017

Первый весенний выход с детьми. Узкое, Ясенево

В межсезонье, т.е. в апреле-мае, сентябре-октябре я провожу бесплатные экскурсии для класса, в котором учится мой сын Савва, иногда набегает много детей, иногда бывает 1-2, но это не важно. Общая тема походов - южные границы Москвы, т.к. мой сын живёт в Коммунарке. В центр мы не выезжаем, потому что дети в таком возрасте (8 лет) находятся в возрасте, когда у них "кости растут", т.е. им хочется побегать, попрыгать, потолкаться, ну и что-то отгадать, узнать что-то интересное.
Современные дети ходят очень мало, сейчас если их и отпускают гулять, то только с кем-то, поэтому если можно что-то добавить движенческое, познавательное, почему нет? В центре слишком много народа, побегать нельзя, да и плотность информации очень большая.
К тому же смысл всех этих походов состоит в том, чтобы дети воспринимали то место, его окрестности, не просто как набор многоэтажек, гетто, а как место край, со своей историей, со своими особенностями, путь современная застройка и не подчёркивает эти особенности, а, наоборот, уничтожает, к сожалению.

На этот раз поход был посвящён Узкому и Ясеневу, мы искали там места, связанные со строительством южной линии обороны Москвы, а также другие интересные памятники.

Первая задача немного выпадала из военной тематики, надо было найти "Дом динозавров",им оказался  Палеонтологический музей. Из детей,кстати, там был только Савва, но очень давно, уже ничего не помнит, жаль, злая билетёрша не пустила посмотреть без билета страшноватый "колодец времени"


Немного странная фотография, на самом деле дети нашли следы окопов, выкопанных по берегам Чертановки в 1941 году, Савва показывает карту с линиями укреплений.
Вот эта карта



Речка Чертановка


Это церковь в Узком, яркий пример нарышкинского барокко, однако самое интересное, что по сообщениюlugerovski после войны там хранили сотни экземпляров книг, вывезенных после войны из Германии, в том числе книги XVI-XVII вв, из-за отвратительных условий хранения многие книги пропали навсегда.
Зашли на территорию усадьбы Узкое, с детьми, к счастью, на многие закрытые участки пускают "посмотреть одним глазком". А так тут находится санаторий Академии наук



Дети у могилы Мохина (на надгробье написано неправильно - Тимохин) и Катунина - трудармейцев, которые и рыли все эти окопы и укрепления. Призыву не подлежали, потому что одному было уже 45 лет, другому 39, они погибли при разминировании Узкого. Что интересно, что надгробье - не их, это было старое надгробье, ещё с "барских" времён,  имя старого покойника стесали и написали новые имена. Что говорить, если в 1930-х всего за несколько лет уничтожили даже могилу двоюродного брата Вернадского, который тут был директором. Ну не выносила советская власть индивидуализма, даже после смерти!

Территория Узкого застроена домами начала 20-го века и носит совершенно немосковское очарование.

Вот такой скромный, но милый памятничек невернувшимся жителям исчезнувшей деревни Узкое.

Савва обожает лазить вот по таким эмблемам районов, у него уже их целая коллекция, на этот раз Ясенево.

Ну и под конец эскурсии - памятник на Новоясеневском с настоящим ДОТом. В Москве их сохранилось несколько десятков, но музеефицировано только несколько штук.

Заметки. Лиссабон. Часть 1

Россия почти никогда не перекрещивала свои исторические пути с Португалией, это почти редкость. Т.е. мы, как нация активная, умудрились простроить отношения с почти каждой страной в Европе, какие отношения - это уже второй вопрос. В этот список не входят редкие страны, может быть, ещё Исландия.
Соответственно, Лиссабон - за что он цепляется в нашей голове? Я вспоминаю только "Ночь в Лиссабоне" Ремарка, в котором Лиссабон выступает как некое укрытие для эмигранта (Португалия действительно не пострадала во 2-й мировой войне), безопасное, желанное, но, вместе с тем, и бесконечно чужое.

Лиссабон устроен по принципу рогатки один рог которой - мощная "Авеню Свободы (Либертад), которая начинается от аляповатого памятника Маркизу Помбалю - аналог нашей Тверской, даром, что это не авеню, а бульвар. Тут самые крутые марки, самые шикарные офисы и рестораны.
Второй рог - Пальмовая улица (Руа де Пальма). Две улицы сходятся в целом конгломерате площадей. Интересное явление, площадь не одна, а их несколько, просто они разделены между собой одним квартальчиком или домом. От этого набора площадей к морю идёт чёткая, почти нью=йоркская сетка улиц, которая состоит из 8 улиц. Всё заканчивается огромной аркой и выходом к Тахо.

В самом Лиссабоне, в общем, проблемы с выходом к воде. Ресторанчиков у реки вы тут не увидете, река отгорожена от людей улицей, и хоть это и не огромный проспект, полностью расслабиться нельзя. Для "единения со средой" надо ехать в Лиссабон № 2- Белем. О нём ниже.

Даже это пространство у реки Тахо - очень небольшое, пройти его можно за 15 минут, упираешься с одной стороны - в порт и с другой стороны в порт. В этом плане город сильно напоминает Афины, он тоже город морской (после того, как слился с Пиреем), но морского променада в нём нет.
Но даже и  это скромное "расчищенное" пространство у реки - (он называется Променадом Рибейро Даш-Науш) появилось всего 3 года назад, а до этого всё пространство у реки было закрыто улицей и портом.

Пространство центра разделено так: если встать спиной к реке, то справа от тебя будет Альфама. Известна тем, что это единственная часть города, где сетка улиц перенесла Лиссабонской землятресение 1 ноября 1755 года.

Лиссабонское землятресение - само по себе достопримечательность, оно начисто разрушило город. За один день погибла треть населения 250-тысячного Лиссабона. Сопровождалось цунами и пожарами, сильно повлияло на философские умы Европы, всё-таки это было страшное событие, далёкий, но вполне известный европейский город был превращён в развалины за минуты!

После этого Лиссабон снесли и выстроили заново, и единственное место, где остались хотя бы те же улицы - это Альфама. Наверное, потому что даже в холмистом Лиссабоне это самое холмистое место. На самом верху Альфамы- крепость Святого Хорхе (т.е. Георгия). По действительно узким, крутым (вверх-вниз ) улицам ходят толпы туристов.


Выставка уличного художника, который создаёт свои работы из мусора на входе в церковь Святого Георгия на Алфаме.

Теперь дальше - на этих 8 прямых улицах, что в центре, расположены самые дерьмовые рестораны. Поскольку проходимость туристов тут огромная, то рестораны работают именно на то, чтобы впихнуть в туриста сангрию за 6 евро (красная цена - 1 евро), какую-нибудь хрень с морепродуктами и содрать чаевые. Если вам на встречу выбегает чувачок и засовывает в руки меню, знайте - это ресторан именно такой. Мы попались на такую уловку, заплатили 27 евро и только себе настроение испортили. Вино было разбавлено .."Спрайтом".

На самом деле хорошие едальни есть и в центре, но они работают по другому принципу - там есть некий короткий набор блюд, который готов всегда, или, скажем, есть "меню дня". Вы поешьте абсолютно также, а, при этом, заплатите не 27-30 евро на человека, а 10-12.

И справа и слева от прямых улиц рельеф резко поднимается, вот почему там ещё в начале 20-го века были устроены  уличные лифты, которые стали настоящей достопримечательностью, есть и современные такие же.

Итак, продолжаю, если стоять спиной к Тахо, то справа - Алфама, а с левой - настоящие тусовые "Высокий и Низкий квартал". Тут всё в ресторанах, площадах с уличными ансамблями, бары, есть места почище, есть места погрязнее, почти уже полукриминальные и очень много людей, которые предлагают наркотики. Весело, в общем.

Надо сказать, что Лиссабон и Португалия - настоящая безбарьерная среда, во всех смыслах, иногда в пугающих, например, знаменитые маленькие лиссабонские трамвайчики летают по холмам, среди машин, и их пути вообще никак не огорожены. В Порту ещё круче, там ты идешь по мосту, а рядом с тобой, не огороженный ничем, идёт скоростной трамвай.

Заметки. Окраины Лиссабона: Ориенте и Белем.

Итак, у Лиссабона не один, а два исторических центра.
Второй - это Белем. Белем это местный Вифлеем, именно это означает "Белем" в переводе с португальского. И это характерно, потому что Вифлеем - пригород Иерусалима, а Белем - Лиссабона. Напоминает он и ещё один исторический город-спутник - порт Пирей по отношению к Афинам.
Белем не всегда был Лиссабоном, а был вполне себе независимым городом-портом, откуда и уходили в далёкие знаменитые плавания корабли садиста Васко-де-Гама (о нём позже), Магеллана и других.
В Белем можно добраться на автобусе, электричке, в общем, много на чём, а вот на метро нельзя, - в Лиссабоне всего 3 линии метро, здесь полно музеев, отличный, в отличие от Лиссабона выход к морю, река Тежу просто огромная! В общем, чувствуется простор, ну и туристов, соответственно, море.

Памятник португальским первооткрывателям.

Тут же находится и монастырь дош Жеронимуш, сам по себе готический и красивый, он также известен тем, что тут похоронен Васко-де-Гама, путешественник и большой садист, любил для устрашения отрезать парламентёрам носы и уши и ... пришив собачьи, в таком виде отправить домой.

Другая, менее известная окраина Лиссабона - это Ориенте, тут находиться вокзал, серия небоскрёбов Васко-де Гама, конгресс-центр, которые строились то ли к Экспо, то ли к году культуры, в общем, к чему-то такому. Сейчас всё это смотрится достаточно скучно, возможно, кроме вокзала с его интересными путепроводами в виде сдавленной трубы, к тому же, тут находится очень неплохой торговый центр Васко-де-Гама.

Тут стоит остановить внимание на топлпах студентов в одинаковых чёрных костюмах, которых мы встречали везде. Ходили они то одни, то группой, некоторые с плащами с огромным количеством наклеек. Иногда кричали какие-то речёвки, что-то распевали и заставляли молодых студентов, скажем, отжиматься.

Это очень интересный процесс посвящения студентов. Дело в том, что в Европе университеты, в отличие от России, были автономными и за века их существования успела сформироваться своя субкультура. Одна из частей этой субкультуры, - инициация, то, что во Франции называется bizutage (неправильно переводится как дедовщина), этот самый "Бизютаж" включал в себя набор испытаний, иногда совсем не безобидных, которые проходили новички при поступлении в Университет, сейчас бизютаж запрещён во Франции, но une soirée d'intégration, которые, по сути, тоже самое, никуда не делись.

В Португалии всё это более безобидно, но гораздо более распространено. Что говорить, если следы университетских традиций родом из Средневековья мы находим даже в "Гарри Поттере".


Португальские студенты.