May 11th, 2017

Заметки. Мадрид

Мадрид - город сложный.
Сложность Мадрида диссонирует с традиционным туристским представлением об Испании в наборе: пляжи-испанцы-торреро. Турист привык, что Париж обязан быть сложным, Рим, Берлин, но Мадрид - вряд ли.

И тем не менее, это так. Мадрид бежит от простых схем его понимания. Тут, например, много улиц, которые образуют круг и даже в метро есть кольцевая линия, точнее, она так называется, но при этом, даже на схеме она не обозначена кругом.

Мадрид - город холмистый, такой же холмистый, как Москва и Рим, но мадридцам как-то не нравились все эти неровности и город застроен так, что естественная смотровая площадка у него только одна - с королевского дворца.

Но даже и королевский дворец и новопостроенный собор Альмудены (аналог нашего Христа Спасителя - его начали строить сто лет назад и закончили лишь пару лет назад), такой же огромный и такой же безвкусный - они тоже не центр города.

Подлинный центр Мадрида - улицы и площади. Причём многие площади достались Мадриду от "оккупационного режима" - их любил строить в перенаселённом городе Жозеф Бонапарт, для испанцев он - исчадие оккупации, именно против французов бунтовали испанцы, расстрел участников  антифранцузского восстания на холме Принсипе-Пио изобразил на своей картине Гойя. Кстати, именно Жозеф Бонапарт заложил начало музею Прадо.

Самые главные - площади Майор и Соль и улица Майор, вам сразу, наверное, представилось, что улица Майор соединяет эти две площади. Нет, не соединияет. Как я и говорю, Мадрид бежит простых схем.

Приглядевшись к карте Мадрида можно увидеть милый сердцу круг. Ну, это же Садовое кольцо, воскликните вы - и будете не правы. Ещё в начале 20-го века никакого кольца не была, самый яркий, шикарный проспект Мадрида - Гран Виа, заложили в начале прошлого века - так что кругов в Мадриде нет.

Как бы это сложно не было ассоциировать с испанцами, мадридцы - снобы.Наверное, самые снобы из всех испанцев. Казалось бы, испанцы любят общаться, и активно это делают. Это так, но общаются мадридцы внутри своего круга - друзей, семьи, друзей по кварталу. Они достаточно редко приглашают туристов или пришлых людей на свои посиделки, кстати говоря, как подлинные наследники Империи, испанцы искренне убеждены, что каждый но хоть чуть-чуть говорит по-испански и очень лениво переходят на другие языки.

Ну а теперь немного картинок с пояснениями

Чуррос - настоящая местная религия. Страшно калорийные палки из теста, смоченные в концентрированном масле. Делаются в форме петли в огромных количествах и подаются горячими, если не доедены, везде, кроме самых жлобских мест, выбрасываются. Идут в дополнение с шоколадом, хотя, на самом деле это не шоколад а вторая местная религия - кокао, точнее, Cola-Cao, несколько цистерн которого потребляет в своей жизни каждый испанец.

Площадь Испании - одна из самых пафосных площадей на Гран-Виа. Тоже "подарок" от оккупанта Жозефа Бонапарта.

Мадридские наливайки. Самые аутентичные - с поцарапанными деревянными стойками, без сидячих мест и грязноватые. Пьют вино, сидр и вермут. Вермут рекомендую местный, который так и называется "Бермут Берму", т.е. "Вермут - Вермут" или "Бермут- локаль", вермут смешивается с  содовой.
Кстати о тапасах - во-первых, большие тапасы для лохов, т.е. для туристов. Тапас должен быть маленьким, т.е. который можно было положить на крышку-закрывашку от муху - "тапу".Кстати, в испанском языке есть отличие - "a tapar' - вариант pub-crawl с нажимом на тапасы, или a copar - это когда охота нажать именно на выпивку и делать "милые шалости".
Чаще всего тапас - это пара оливок, кусок хлеба, а всё, что за деньги и более, не тапасы - а пинчосы!

Дёрнули!? Пошли дальше.

7 звёзд символ Мадрида. Вообще, в Испании уже все забыли, почему они выбрали тот или иной символ, почему в Севилье герб города NODO, а в Мадриде - медведица (это важно для испанских феменисток, что не медведь!) и земляничное дерево (или, как говорят испанцы - медведица с чупа-чупсом, кстати, chupar по-испански- "сосать").


Табакальера - изначально - огромная мадридская табачная фабрика, на которой работали дико гордые пролетарки. Традиционно на табачных фабриках, где контингент на 100% был женский, была очень сильная поддержка и круговая порука. Не забываем, что знаменитая Кармен тоже была табакальерой, правда, не в Мадриде, а в Севилье. Именно тут появились первые фабрики - кухни, кассы взаимопомощи и детские сады для детей работниц. В начале 2000-х весёлый и интерасный сквот-лофт. Арендаторы платили только коммуналку и за охрану, аренду город не брал. Сейчас превращен в достаточно скучный пустой и гулкий центр современого искусства.

Геи, мовида, Чуэка.
Испанская перестройка, которая начала после смерти "каудильо Франко" характеризовалась граффити, фото-выставками, фильмами Альмодовара. Это был не тот Альмодовар, как сейчас, а что-то между тусовщиком, другом всех и вся, и кружком самодеятельности фабрики Красный октябрь. Свой первый фильм Альмадовар снимал между тусовками, подработками только по выходным и на занятые деньги, первый фильм "Пепи, Люси, Бом и другие девушки» про подружек лесбиянок, нимфоманок и наркоманок или "Лабиринт страстей" про поп-звезду, которая влюбилась в восточного принца- гея.
В общем, одни друзья снимали, другие друзья играли, третьи смотрели. Было весело. Всё это вместе называлось "мовида", т.е. "движня" и, что интересно, вся эта веселая блядка пользовалась поддержкой властей, которые понимали, что привлечь внимание к Мадриду можно и таким образом. При том, что католических мизулиных в испании всегда хватало.
Вся эта движня проходила в том числе - и в Чуэке. После постройки Гран-Виа этот район Мадрида оказался отрезан от центра и цены на жильё там упали. Получились этакие себе Сыромятнические переулки, район облюбовали геи которые сегодня считают Чуэку своей.
Правда, сегодня район стал уж совсем пафосным, как говорят французы, bobo (т.е. bourgeois-bohème) и цены в наливайках тут выше, чем в том же Лавапьесе или Латине, которые столь гордой гей-славы не имеют.

Продолжение следует

Заметки.Сантьяго-де-Кампостела

... ибо есть ещё Сантьяго-де-Чили.
До Сантьяго-ди Кампостела мы добирались самолётом Ryanaair за 1000 рублей. Правда, это потому, что покупали билет за 3 месяца. За день до полёта он стоил уже 5000 руб.

Сантьяго - столица Галисии. Это такая твердынюшка католического духа, не южная, с флагелляцией, жарой, кровавыми ранами, как Монсеррат, а северная, строгая. Типа, наших Соловков.  Да и места вокруг под стать- это нежаркая Галисия, и если в крови жителей Андалусии у 30% содержутся тот же гаплотип, как и у арабов то тут живо наследие кельтов.
 Архитектура такая же - тяжёлая, каменная, луга яркие, зелёные. В общем, кельть, кельть исконная. Почти Бретань с Ирландией.
Земля здесь суровая, заливы долгие, берега обрывистые, аки Норвегия, вот почему галисийцы - самые гастарбайтерные из испанцев, в Аргентине вообще всех испанцев называют gallego.

Встречает вас тут галийский язык, но он тоже обуреваем двойственностью - местные лингвисты спорят - продолжать ли развитие галисийского языка, как языка независимого, или признать-таки его диалектом соседнего ПОРТУГАЛЬСКОГО языка?
Сантьяго - это земля Святого Якова, Святой Яков- апостол Христа, просветитель Испании, аналог Андрея Первозванного для восточных славян, в час, когда Рим был недоступен из-за войн, а Иерусалим был "под арабами" (а затем под турками), именно Сантьяго стал местным Иерусалимом.
Этот  до сих пор испанская святыня номер 1.
Северная природа Сантьяго требует особой подготовки - и самым популярным паломническим маршрутом является путь "к Якову". Вариантов пути множество, на классический - от французской границы - это 800 километров, сейчас, чтобы получить особое свидетельство паломника не надо проходить все 800 км, а достаточно пройти 100 км пешком или 200 км на велосипеде - проставляя на пути печати на католических "чек-пойнтах" и в конце - бинго! Свидетельство паломника!

Особый знак паломника, которых много, ОЧЕНЬ много - это раковина, привязанная к рюкзаку. Даша искренне не понимала смысл паломничества, мне же эта идея казалась восхитительной. Нет, правда, я им завидовал!


Кроме собора Св.Якова маленькие улочки Сантьяго очень красивы сами по себе.

Древний готический собор был весь в лесах, его можно читать как книгу - настолько он богат на росписи и сюжеты.


Сантьяго также известен своей морской кухней. Есть особый вид блюда - марискада, ассорти на большом блюде, стоит 40-60 евро и заказыается на двоих.  Мы же по скромненькому- дешёвеньких осьминогов по-галисийски.Это стоит 10-15 евро.
Конечно, мы посетили сам собор, увидели раку с мощами Св. Якова, но, что самое интересное, самая большая очередь была не к ним, а к интерактивному действию под названием "обними апостола". Сделан большой бюст апостола, страшно напоминающий, прости господи, бюст Ленина, а паломники заходят к нему сзади и обнимают за шею. и даже фотографируются. Рядом дремет католический священник, посматривая, как бы что не случилось.

Видели и знаменитое буфемейро - якобы, самое большое кадило в мире. Исторически оно появилось тогда, когда паломники РЕАЛЬНО проходили по 800 км и без всякого там тебе душа. Понятно, как от них воняло в соборе. Вот для того, чтобы перебить эту вонь и понадобилось это кадило-гигант, хотя, на самом деле, совсем оно не огромное..

Мы хотели получить особенный опыт и пошли смотреть на собор ночью, когда на улицах городка вообще никого нет, и вот, представьте, на абсолютно пустой, холодной, дождливой огромной площади перед собором появляется пьяная в дупель азиатская женщина лет 35 в шлёпках и орёт.
ДЭНИС!! ДЭНИС!!!! ФАК, АЙ ХЕЙТ Ю! АЙ КИЛЛ Ю! ФАК!!!!!
Размазываю слёзы по лицу. ДЭЭЭЭЭНИС! ВЕРЕ А Ю??


Подбегает к нам. Сорри, мол, вы не видели Дэниса, моего друга.
Мы говорим, мол, сорри, Дэниса не видели. Азиатка в слезах убегает.

Реально, как тольок она скрывается за углом дома этак 1500-го года постройки, с другого угла дома в идеальном хронометраже выходит красивый блондин, высокий, абсолютно трезвый, с девушкой. Они подходят к нам и спрашивают, мол, вы не видели тут нашу подругу.

Видели, говорим, она была в шлёпках (на улице температура - плюс 8 градусов) и в жопу пьяная. И она искала какого-то Дэниса.

Indeed, she was looking for me - качая головой, говорит блондинистый австралиец.

Мы уже шли к гостинице, когда из-за угла очередного старинного дома увидели  ту же азиатку, а она всё так же искала Дэниса, причем, мы видели, что они идут за ней, а она их (и они её) не видели.Мы показали ей Дениса, и она побежада к нему с криками АЙ ХЕЙТ Ю!!

Я думаю, явление пьяной азиатки было нам в связи с тем, что я зажал Даше обещанную марискаду (стало жалко 50 евро), а Даша усомнилась в целительной силе паломничества на 800 км, в результате чего перед собором явились нам не ангелы небесные аки в граде горнем поющи, а пьяная баба в шлёпках.

Явно есть повод работать над собой.

Продолжение следует.